都说“世上若有十分美丽，九分在耶路撒冷；世上若有十分哀愁，同样九分在耶路撒冷”。也许，如果不是双脚踏上这里，如果没有身临其境，可能真的很难理解到信仰的力量，和这片多灾多难的土地，四千年来的，爱与哀愁。

从耶路撒冷的巴士总站走进了老城，参观的第一站当然放在了分量最重的圣殿山了，这里既是犹太教的圣地也是伊斯兰教的圣地。进入圣殿山只能通过搭建在西墙前方的木制天桥进入，为了避免排长队，我基本上是卡着早晨开门的时间就到了，出乎意料的是当天基本上没有排队，直接安检完了就进入了神圣的圣殿山之中。

以色列虽然是犹太人的国家，但是历史上这片土地却被阿拉伯人统治的时间最长，可以说在这很长的一段时间内这里都是穆斯林的天下。圣殿山上的圆顶清真寺就是公元年开始修建的，这座八角形建筑可以算是保存得非常好的早期伊斯兰建筑了。

虽然清真寺并不对非穆斯林开放，不过光是参观它的外观就已经能感受到其精美了。它的马赛克外墙和蓝色瓷砖分别是马穆鲁克王朝和苏莱曼帝国时期的杰作，而它的金顶则是上世纪九十年代约旦国王侯赛因捐资修建的。

清真寺的四周很开阔，清晨时分也没有太多游客的喧嚣，适合坐在广场上发呆和冥想。

圣殿山四周的建筑同样是阿拉伯风味浓厚，土黄色的基调似乎蕴藏着久远的时光基因，那些迷人的回廊、穹顶和蜂巢般的结构都很耐看。

与圆顶清真寺相对的便是阿克萨清真寺了，这座清真寺的始建年代只比圆顶清真寺稍微晚了将近二十年，不过它的外观比起圆顶清真寺要低调多了，虽然低调了许多，可它却是穆斯林世界中仅次于麦加圣寺和麦地那先知寺的第三圣地。

圆顶清真寺那耀眼的金顶之下有一块圣石，是镇寺之宝，相传伊斯兰教创始人默罕默德便是乘坐飞马踏着那块圣石夜行登霄，在天堂见到真主阿拉聆听天启的，圣石上有一个凹槽，便是那匹飞马留下的蹄印，这一次当然是无缘见到那块圣石的了。

作为圣地，这块弹丸之地在历史上没少经历过战火损坏与流血冲突，参观的时候倒是远远感受不到这些，而是一派安享和平，清脆的鸟叫声在耳边久久回荡，多希望这份和平能够永久地传承下去。

从圣殿山下来便是著名的西墙，圣殿山之所以叫做圣殿山，因为那里是犹太圣殿的遗址。从大卫王建立犹太国以来，大卫王的儿子所罗门在这里建立了犹太第一圣殿，后来毁于巴比伦王国。直到波斯帝国的居鲁士大帝打败了巴比伦王国，犹太人返回家园，在第一圣殿的遗址上修建起了第二圣殿。

从大卫塔博物馆中展出的第二圣殿复原图中可以看到圣殿是何其壮观和雄伟，不过它最终还是没能敌过时间，毁于罗马帝国的暴政。

犹太第二圣殿被罗马人烧毁后，犹太人从此失去家园，散落世界各地。西墙作为犹太第二圣殿仅存的一部分，如今成为了犹太人悼念和诵经的圣地，墙缝中塞满了纸条，这里承载了人们太多太多的心愿，真心希望这些心愿真的能够到达天庭，每个人都能心想事成。

从西墙走上几步便是耶路撒冷老城南侧的粪门，这里曾经是人们倾倒大粪的地方，所以才有着这么一个不雅的名字。耶路撒冷老城南侧的城墙上一共有两扇城门，这个粪门便是位于东侧的一个。

走出粪门之后是一片断壁残垣，大卫王城便在这里，这里是整个耶路撒冷最古老的遗迹，大卫王开创的犹太国时代便是从这里奠基的。

逐渐远离大卫王城继续朝西走便可以看到橄榄山的全景了，山的北侧显得比较葱茏，而南侧则是满山遍野的墓园，最下层有两个看起来像是在岩石层中凿出来的大型建筑比较显眼，其中的一个便是先知墓，埋葬着希伯来圣经中的最后三位先知。

橄榄山脚下的第一站便是万国教堂，这座教堂外观看起来还算比较新，没有太多的沧桑感，因为是修建于上世纪的，受到多国资助，所以得名“万国”，教堂内部的马赛克镶嵌画也是非常精美。